寒风极地吹蓝岸——斯瓦尔巴之旅

《警醒！》挪威撰稿员来稿

我们飞进了厚厚的云层，云层把飞机包得密密的，什么也看不见。忽然，铁翼破云而出，往下看去，一片白茫茫的极地风光展现在我们眼前。那雪岭冰河、那淡蓝海湾，看得我们多么陶醉。但大地上只见千里冰封，万里雪飘，景象又是多么荒凉。这里就是位于北纬74与81度之间、接近北极的斯瓦尔巴群岛，我们是特地来这里游览的。

斯瓦尔巴的意思是“寒冷的海岸”。早在1194年的冰岛的编年史里，这个名字就首次出现过了，但在“发现”这个地方四百年后，在1596年，斯瓦尔巴这个名字才在地图上出现。那一年，荷兰探险家威廉·巴伦支率领一个团队扬帆北上。桅顶上的瞭望员在水天相接之处，看见一片连绵起伏的山岭，却不晓得这是什么地方。这支探险队来到斯瓦尔巴的西北部，巴伦支把这个地方称为“斯匹次卑尔根”，意思是“尖山”。斯匹次卑尔根就成了今天这个群岛中最大岛屿的名字。巴伦支这次发现，把斯瓦尔巴带上了世界舞台，群岛的宁静氛围就从此一去不返了。人们涌来这个地方，起初为的是捕鲸、捕海豹、诱捕岛上的生物和探索新领域，继而又有人来这里开采煤矿，做科学研究，以及旅游，使得岛上到处一片熙攘。一段时间过后，有好几个国家都派人到岛上来了。打从1925年开始，斯瓦尔巴群岛才归于挪威主权之下。

永久冻土与北极光

飞机越过冰川峡湾的上空，最后抵达斯瓦尔巴机场。我们租了一部汽车，直向朗伊尔城驶去。朗伊尔城以美国矿业大王约翰·朗伊尔命名，岛上的第一个煤矿，就是他在1906年 开设投产的。今天这地方的人口约有2000，算是斯瓦尔巴群岛最大的社区。在纯朴的自然环境中，这个城却有许多我们常见的现代化设施，包括一家超级市场、一家邮局、一家银行、一间公众图书馆，有学校，有幼儿园，有旅馆，有咖啡馆和餐馆，有一所医院，还有一家报馆。朗伊尔城位于北纬78度以上，以同等规模的社区标准来说，这是北半球最北面的一个城镇了。

我们宿于一家宾馆，这里从前是矿工宿舍的一部分。在宾馆坐落的地方，可以俯瞰朗伊尔城全景，也能饱览希奥特山的雄奇。当时正是10月，多个山头已积雪如絮，可谷底却连雪花影儿也没有，而地面上则是冰冰冷冷，结结实实的；原来这地方属于永久冻结带，只有表层的土壤，才在夏天解冻，为时也很短暂。尽管如此，由于有和风及洋流调节，这里的气候跟其他相同纬度的地区比较，算是温和的了。从房间外望，阳光照耀山岭，却照不遍山谷，色调是蓝蓝的。每年的10月26日至2月16日，朗伊尔城居民实际上都不见天日，因为太阳停留在水平线以下；虽然如此，冬夜的天幕，不时却有北极光返照。另一方面，在春夏之间的斯瓦尔巴，夜半无人，太阳却会高悬大地之上，光照千里。事实上，每年4月20日至8月23日的午夜时分，朗伊尔城是红日当空的。

极地上的动植物

在摄氏零下8度的气温，外面寒风凛冽，碧空如洗。我们准备好到外面走走。导游带我们徒步登上萨考法根山，然后走下朗伊尔冰川。在结冰的山间，我们一边攀登，导游一边介绍这里的春夏如何繁花盛放。斯瓦尔巴群岛香花杂树之多，简直超乎想象，光是会开花的品种已约170个，其中两个名种分别是黄色或白色的斯瓦尔巴罂粟，以及气味芬芳的紫红色的对叶虎耳草。

 沿着积雪满径的山边再上，我们踏过斯瓦尔巴雷鸟的足迹，它们是斯瓦尔巴群岛唯一的长期住客。其他鸟类，如厚嘴海鸦、小海鸟、各种海鸥和紫滨鹬，都属于移栖的。在移栖鸟类中，北极燕鸥最是与众不同，它们许多同类在踏上征途之后，就会一口气地飞，直飞到地球的另一端——南极洲。

我们也走过北极狐出没的所在。生性狡猾的北极狐是食腐动物，主要吃动物的尸体及其他动物吃剩的残渣，但也会吃雏鸟和鸟蛋。斯瓦尔巴群岛有两种土生的陆上哺乳动物，北极狐是其中之一，另一种是性格温驯的斯瓦尔巴驯鹿。我们在岛上时，有好几次得以走近这种驯鹿。这种驯鹿望着我们的时候，态度是淡然的，我们走近拍照时，驯鹿也没有即时跑开。驯鹿有短短的腿、厚而温暖的软毛，时值金秋，身躯圆鼓鼓的，因为要准备过冬，所以身上多了一层的脂肪。

称霸北极的北极熊，人多视之为海上哺乳动物，因它大部分时间都在海里的冰块上猎杀海豹。在斯瓦尔巴群岛，几乎随处都可以见到只身闯荡的北极熊，我们的导游可不想我们跟这种凶猛的野兽相遇，为安全起见，他还带备了步枪以防万一。从1973年开始，法例禁止人猎杀北极熊，任何一宗杀害北极熊的案件，当局都会调查。虽然在斯瓦尔巴群岛的北极熊数目至今已经不少，但对于这种大白熊的将来，人们依然不太乐观。由于受到多氯联苯及其他有毒物质的污染，北极这片看似清新、纯净、洁白的净土，也早已经今非昔比了。北极熊居于食物链的顶部，大量的污染物质，天天落进它们的肚子里，日积月累，它们的繁殖力也大大削弱了。

 登上萨考法根山的绝顶，遥望远处并峙的群峰，山头白皑皑的，一个又一个，画面美得叫人心动。西南方的诺登舍尔德山，山形呈圆筒状，阳光下的山色，显得格外迷人。这时候，我们脚下有朗伊尔城，头顶上有北极一片蓝天，从地球极北位置的角度来看，真有“身登高处我为峰”的超然感觉。我们吃了数片面包，喝了一种用热水冲开的含糖黑葡萄汁（徒步旅行者常喝的一种饮料），补充过体力，就准备由朗伊尔冰川下山了。

煤矿与濒危动物

参观旧煤矿的行程也十分难忘。带我们到朗伊尔城侧参观3号煤矿的导游，是个身材魁梧结实的汉子，一个老于经验的矿工。我们穿上全副装备，戴上装有探照灯的头盔后，就跟随导游往深山进发了。据导游介绍，从20世纪初开始，煤矿就与这地方的发展前途息息相关。这么多年来，矿场工作条件之恶劣，实不足为外人道。在煤坑内层层的横行地道中，矿工时常要匍匐前进，地道又狭又长，有些地道的高度只有70厘米多一点而已。我们有机会亲身一试之后，说什么也不愿当矿工了。矿场到处煤渣飞扬，沙尘滚滚，噪音震耳，工人还经常要冒矿场爆炸和塌陷的风险，在这样的地方胼手胝足，真是苦不堪言。尽管矿场的生产方式已改进很大，而煤矿仍是当地的经济命脉，但过往数十年，旅游业的地位已相对日益重要了。

北极的野生环境是经不起破坏的，但到这里来的人很少理会。斯瓦尔巴群岛的鲸鱼、海象、驯鹿、北极熊以及其他动物，都受到捕杀，因此，有些品种濒临绝种，幸好在规章的保护下，部分濒危物种已经转危为安了。

地质学者的天堂

斯瓦尔巴群岛可说是“地质学者的天堂”。在严寒季节，植物疏疏落落的，地貌凸出，群岛就仿似一本活的地质学画册。这里地质结构特征之一，是不同的地质层切口分明，看起来就像一个个巨型，有多层馅料的蛋糕。地球在不同年代形成的岩石，都曾在这里发现。有些岩石由沙子和黏土形成，有些岩石则源自有机物。千万年来，大量死去的动植物被黏土困住，最终形成化石。事实上，在不同地质时期的岩石里，都曾发现过化石。

我们在斯瓦尔巴博物馆里，仔细看过一批嗜热动物和热带植物的化石，显示这地方从前气候温暖得多。斯瓦尔巴某些地方的煤层有5米厚！在煤层之内，曾发现过松类植物和落叶植物的残留化石。当地发现的食草禽龙的足印化石，进一步证明当地的气候以往比较温和，草木也比较茂盛。

如此的气候剧变，是怎样发生的呢？我们请教地质学者托芬·基艾诺，他是朗伊尔矿业理事会的代表。他引用大多数地质学者的观点，认为主要是大陆漂移所致。地质学者说，斯瓦尔巴位于一个构造板块之上，许多年来，这板块从相信是较南的赤道附近，一直向北漂移。据卫星监测所得，斯瓦尔巴目前仍以每年二三厘米的速度，向东北缓缓漂移。

我们坐飞机离开斯瓦尔巴时，仍在回味这次旅途上的所见所闻。北极大地的江山形胜、各种动物的挣扎求存、花草树木的品类繁多，叫我们想到受造物如何奇妙多样、人类如何微不足道，也想到人类曾经怎样照管地球。要跟寒冷的海岸话别了，临别依依，在飞机上回首北顾，只见一些高耸入云的雪峰，在午后的阳光中闪耀着淡红的色调。

［第24页的地图］

（排版后的式样，见出版物）

北极

格陵兰

斯瓦尔巴群岛

朗伊尔城

75°北

冰岛

挪威

60°北

俄罗斯

［第25页的图片］

朗伊尔城

［第25页的图片］

不少开花的植物能在北极的严酷环境下生存，例如紫红色的对叶虎耳草

［鸣谢］

Knut Erik Weman

［第26页的图片］

斯瓦尔巴雷鸟，斯瓦尔巴驯鹿

［鸣谢］

Knut Erik Weman